Лынга-город: Ремонт

Ремонт
Страничка сугубо деловая, для мужиков, изобретал по ходу дела, авось кому-либо сгодится.
Дефектов у дома оказалось значительно больше, чем удалось обнаружить при осмотре, но сделка совершена, нужно ремонтировать.
Дотошный осмотр, с удалением внутренней обшивки стен в проблемных местах, выявил удручающую картину - бревна, примыкающие к полу, по периметру дома - сплошь труха на одну треть по толщине. Еще хуже в углах - там и ниже-лежащие бревна были в таком-же состоянии. Подоконные подушки и два бревна под ними, на длине чуть шире окна, протыкались пальцем насквозь. В углах от пола до потолка светились многочисленные сквозные дыры. Осевший дом вздыбил половицы, проходившие под печкой. Требовала замены электропроводка, ремонта печная труба и прочее, прочее.
Представив весь объем работ, впал в уныние.
Переезд, намеченный на осень, откладывался.
Ну это отступление так, для лирики, дабы слезу вышибить.
После анализа и напряга мозговых извилин решил - все окна и прилегающую к ним гниль выпилить и выбросить. В образовавшихся проемах встроить, по месту, конструкцию, типа слоеной панели.
Это автоматически решало вопрос с пластиковыми окнами и их количеством.
Из семи!!! окон, в итоге, оставил три.
И коль окна были врезаны в три стены, их и предстояло ремонтировать подобным образом.
Требовались материалы:
-брус для каркаса 100х50,
-доска, толщиной 20-25,
-толь,
-пенопласт, толщиной 50 мм.,
-гидроизоляционная пленка,
-строительная пена,
-саморезы по дереву.
Брус и доску приобрел у местного предпринимателя. Здесь опять позволю себе лирическое отступление.
Материал требовался срочно и заказ был выполнен быстро, правда брус и доски на 15% были неполного профиля, что считается некондицией, в червоточинах, в отдельных местах откровенная гниль и, что самое главное, вместо оплаченных полутора кубов, фактически набралось 1,21 куб. метра.
На мои претензии предприниматель ответил, что я не умею считать и привезено, в кубах, даже больше.
Здесь самое смешное - в неумении считать - имею стаж работы в строительстве сорок лет, разработал программы автоматического расчета эффективности работы каждого подразделения, а у меня в управлении их было семь, причем разнопрофильных: - холодильщики, электрики, сантехники, строители, спецы автоматики и связи, механики-ремонтники, транспортники (автоколонна). Программы, по итогам месяца, выводили доходы, расходы, прибыль каждого подразделения и фонд заработной платы.
Это отступление, скажем так, для хвастовства.
Вернемся к насущному - материалам и продавцу, а, впрочем, Бог с ним, вопрос срочности стоял острее.
Прежде чем продолжить, чтобы не повторяться, расскажу о заполнителях для ремонта гнилых пазух в бревнах и дыр в углах дома.
Составляющие:
-строительная пена,
-стекловата (шлаковата),
-пакля.
Для ремонта гнилых пазух и больших (более 1 см.) дыр в углах делал следующее:
-тщательно, до здоровой древесины, очищал от гнили дефектное место,
-обильно обрабатывал очищенное антисептиком,
-наносил на обработанную поверхность слой строительной пены (удобнее профессиональным пистолетом),
-плотно укладывал слой стекловаты,
-еще слой пены,
-слой стекловаты (количество слоев зависит от глубины дефектного места, у меня более четырех не потребовалось),
-пока пена не начала расширяться, а это происходит достаточно быстро, зашивал с нахлестом дефектное место, заранее приготовленным, куском ДВП. В углах, как правило, окончательно уплотнял заполнитель паклей, специально заточенной деревянной конопаткой и молотком. В особо ответственных местах, кроме выборки гнили, выпиливал наружный край пазухи в размер бруса, тогда, вместо ДВП, в конце операции плотно загонял и крепил, заранее заготовленный, обрезок бруса (доски).
В итоге получалось достаточно прочное и теплоизолирующее заполнение.
Все эти операции зафиксированы на фотографиях с комментариями, находящимися ниже.
А сейчас, непосредственно, ремонт.
Начал с подполья.
Очистил все бревна от грязи и паутины.
Последовательно отремонтировал все дефектные места в бревнах и углы дома до уровня пола, описанным выше способом.
Тщательно обработал все целые бревна антисептиком.
Надо сказать, этот этап работ был самым сложным из-за грязи и неудобств и затянулся до начала осени.
Времени до зимы оставалось мало, а объем работ большим.
Демонтировал крайние половицы, примыкающие к стене и опилил концы всех половиц по торцу.
Совет. Никогда половицы не должны вплотную примыкать к стене, необходим зазор, не менее 5 сантиметров.
При осмотре выяснилось - в некоторых местах отрезки бревен ремонту не подлежат и требуют замены, а это значит - демонтаж оконных проемов и простенков до уровня верха окна.
Чтобы исключить просадку дома из-за дополнительной нагрузки на углы, при демонтаже проемов, выполнил ремонт всех углов и стен, не подлежащих демонтажу, по изложенной выше технологии.
Под матицу установил страховочные опоры.
И началось.
Ломать не строить.
Технология ремонта всех трех стен схожая, разнится лишь конфигурация каркаса из-за количества окон, да замены бревен на уровне пола.
На кухне (задняя стена) оставил одно окно, на боковой стене, за которой веранда, окна убрал, на передней стене оставил два окна.
Бревна, на уровне пола, менял на задней и передней стене.
Опишу порядок ремонта на примере задней стены.
1. Удалил оконные рамы.
2. Удалил оконные коробки (подушки и косяки).
3. Меж-оконный проем вывалился сам.
4. Выпилил по частям и удалил все гнилые бревна.
5. Установил новые бревна до уровня верха пола. Уплотнение между бревнами - тонкий слой пены, джут, еще слой пены. Зазоры между торцами бревен забил паклей с пеной, при помощи тонкой конопатки и молотка. После затвердения пены, бревна прочно закрепились на месте.
6. Затесал верх установленных бревен до ширины бруса (100 мм.). Затес должен быть горизонтальным и прямолинейным по всей длине.
7. Затесал низ верхнего бревна. Требования к затесу те-же. Операция довольно трудоемкая, из-за неудобства работы, облегчат работу запилы, но нужно быть аккуратным, не перестараться.
8. Уложил нижний брус на всю длину проема на джут с пеной и закрепил саморезами 100 мм.
9. Наложил джут с пеной на брус, предназначенный для верха и закрепил его саморезами к верхнему бревну.
10. Установил два вертикальных крайних бруса с небольшим натягом. Уплотнения и крепеж те-же.
Требование - вертикальные бруски выставлять строго по отвесу.
На внутренней и внешней стороне бруса закрепил доски (100х25) на саморезы 75 мм. с дополнительным уплотнением. Получился С - образный профиль, охватывающий шип простенка.
11. Установил промежуточный вертикальный брус, на расстоянии от левого бруса равного ширине пластикового блока плюс 20 мм. на зазоры. Зазоры верха и низа бруса уплотнил джутом и закрепил саморезами.
12. Из обрезков бруса установил правый и левый опорные столики для горизонтального под-оконного бруса. Высота столиков (длина обрезков) должна обеспечивать:
-горизонтальность под-оконного бруса,
-свободное (с зазором 20-25 мм.) вхождение оконного блока по высоте с установленным под-оконным брусом.
Столики закрепил на саморезы к вертикальным брускам.
Не забывайте про установку уплотнений во всех местах примыкания брусков.
Совет. В прикрепляемых элементах (брусках, досках) заранее просверлите отверстия для свободного прохождения саморезов, тогда работа значительно ускорится и облегчится.
13. Установил под-оконный брус.
14. Аналогично установил бруски в небольшие боковые ниши, как правило, на уровне подушки окна бревна гниют и по бокам от оконного проема.
Все. Каркас готов.
15. С нахлестом зашил снаружи проем толью, кроме проема под окно. Толь достаточно закрепить на несколько гвоздей, главное, что-бы не было пузырей.
16. Поверх толи, зашил проем досками (смотри совет в п.12).
17. Приготовил к установке две пластины пенопласта (или четыре, если ширина проема больше размера пенопласта (как правило 1 метр). Проем по ширине нужно заполнить за одну установку.
18. Приготовил две дощечки (лучше три) для фиксации пенопласта.
19. Нанес слой пены на нижний брус.
20. Установил первую пластину пенопласта.
21. Заполнил боковые зазоры пеной. Если проем шире пластины, следующую устанавливаем рядом.
22. Аналогично установил второй слой пластин.
23. Закрепил дощечками пенопласт. Пункты с 19 по 23 необходимо выполнять максимально быстро, иначе расширяющаяся пена выдавит пенопласт наружу.
24. Нанес пену на верх дальней пластины.
25. Установил и закрепил, заранее заготовленные, верхние пластины.
26. После затвердения пены, фиксирующие дощечки удалил, пену, выступившую за пределы бруса, срезал.
27. Подобным образом заполнил все оставшиеся проемы в каркасе (под окном, боковые ниши).
28. Зашил, с нахлестом, проемы влагонепроницаемой пленкой.
29. Поверх пленки, зашил проемы доской (удобнее использовать 10 мм. фанеру, но она значительно дороже.
30. Установил оконный блок. Если каркас собран по отвесу и уровню, проблем с установкой не будет. Статей по установке пластиковых окон написано много, дублировать не буду Я установил оконный блок с небольшим смещением от центра бруса наружу (на край бруса ставить не нужно, не к чему будет крепить боковые откосы).
Небольшими клинышками выровнял зазоры и заполнил их пеной (верхний зазор с паклей).
Не забудьте заполнить пеной нижнюю опорную коробку оконного блока.
На этом с проемами все.
В моем случае время поджимало, осень заканчивалась, наружные работы стали первоочередными.
Восстановил обшивку дома вагонкой, установил от окон сливы (пространство под сливом обязательно заполнить пеной), установил боковые и верхние откосы, подогнал и закрепил наличники.
Оставался ремонт печной трубы и другие мелкие работы.
До холодов успел.
Работа в тепле, при жарко натопленной печке - великое благо.
Демонтировал перегородки, разобрал оставшуюся мебель, содрал с пола оставшиеся куски ДВП и линолеума, муторное это дело - выковыривать из половиц тысячи полусгнивших гвоздиков.
Половицы, кстати, сохранились в очень неплохом состоянии.
Заузив (не забываем - зазор) установил, демонтированные ранее, крайние половицы.
Осадил, вздыбленные под печкой, половицы, выполнив пропилы до и после печки.
Остались отделочные работы.
Очень ответственная работа - установка обрешетки под обшивку.
Обрешетку выполнял из досок 100х25.
Требования:
- вертикальные доски, начиная с угла, устанавливать строго по отвесу в продольном (вдоль стены) и поперечном (наклон от стены, к стене) направлениях. В поперечном направлении регулируется подгонкой толщины подкладок. Я устанавливал вертикальную доску на три подкладки (верх,низ, середина). Подкладка должна выступать за края вертикальной доски, для крепления горизонтальных досок обрешетки. Расстояние между вертикальными досками, по центрам, равно ширине листа гипсокартона (материала, заготовленного для обшивки) плюс 2-3 мм. на допуск.
Еще одно требование, трудновыполнимое, но желательное - все доски обрешетки на одной стене должны находиться в одной плоскости.
Особенно тщательно обрешетка выполняется вокруг оконных проемов, края обрешетки должны совпадать с краями бруса.
В местах установки навесной мебели, требуется усиленное крепление обрешетки к стене и дополнительная горизонтальная доска.
После монтажа обрешетки, установил подоконные доски (пенку под доску и в место примыкания доски к раме оконного блока), закрепил боковые откосы (вот где проверяется вертикальность установки рамы и обрешетки, ширина откоса должна быть одинаковой по всей высоте, у меня идеально получилось на двух окнах из трех). Край бокового откоса должен выступать за край обрешетки на 10 мм. (толщина гипсокартонного листа).
Установил верхний откос (дополнительно заполнил пеной с паклей).
Установка гипсокартонных листов не представляет сложности. Подогнанный по размеру лист, поджимается к потолку (я использовал обрезок доски с подкладкой, один конец доски заводил под лист, на второй - давил ногой) и крепится на саморезы 35 мм. с шагом 30 см.
Совет - купите специальную насадку для шуруповерта для крепления гипсокартона, она с упором, обычная насадка просаживает головку шурупа сквозь лист.
Осталось проклеить швы само-клеящейся серпянкой, поверх пройтись кистью с ПВА.
Грунтовка всей поверхности очень желательна.
Все.
Поверхность готова к покраске, либо оклеиванию обоями.
Я выбрал второе.
Перед оклейкой шпаклевал, шлифовал, грунтовал, красил потолок.
Шпаклевал, красил оконные откосы.
Установил потолочные и напольные плинтусы.
Красил пол.
Клеил обои.
Кроме этих работ были выполнены работы:
-монтаж новых перегородок,
-монтаж темной комнаты и ее обустройство,
-монтаж полатей,
-монтаж новой электропроводки,
-монтаж водораздаточного крана,
-изготовление и ремонт мебели,
-покрытие пола в прихожей ламинатом,
-монтаж полок и оборудования,
-и прочее, и прочее.
Ну это все на любителя.
Работ вне дома - море, но о них не в этой статье.
Разные мелочи видно на прилагаемых снимках.
Предвижу замечания типа - проще новый дом построить.
Согласен.
Еще проще купить особняк со всеми удобствами рядом с городом.
Каждому свое. По сеньке и шапка.